“和很多品牌创立的原因一样，他（设计师）没有在市面上看到自己喜欢的服装类型……”“那这和我们创立这个频道的原因是一样的，因为在市面上没有看到喜欢的时尚博……”2020年b站百大up主中，时尚类只有将将三四个，且无一不主攻美妆穿搭。微博上的头部时尚博主，这两年忙着求明星化妆师合作拍视频。而过去再毒舌的kol，也放下了无情开炮的笔，转而在聚光灯下，拿起近距离采访的话筒。互联网打破了传统时尚模式下由金钱筑起的壁垒。从意见领袖到每一个普通人，都在试图营造最美最时兴的生活方式。k8凯发天生赢家首页上的博主不约而同发着同一个牌子的推广，穿戴着海外奢侈品牌刚释出的热门新品，拱得围观群众也心痒下单，期待着立等可取的精致。时尚变得越来越唾手可得，但我们真的开始享受它了吗？1997年，新周刊目睹了服饰潮流从欧美到香港、再到内地的接力后，在《时装特辑》中感叹：我们正在追逐的是我们暂时还无法追上的时尚——一种世界性的节奏、一种全球共通的旋律。但我们并未放弃对时尚的探索。在1999年新周刊的《戏说时尚》中，你可以看到多个城市的时尚生活范式。即便是在那时候，时髦精们也早已开始在时尚场域里，用穿搭将反义词们画等号——最旧的就是最新的，最土的就是最洋的，最昂贵的就是最廉价的……“脑袋包个绸子，露个肩膀头子，一身玻璃球子，走道还直晃胯胯轴子”，这可能是多数不了解时尚的人对它的认知。即便是prada（普拉达）现任联合创意总监raf simons（拉夫·西蒙），在第一次看martin margiela（马丁·马吉拉）的秀场之前，也觉得时尚是肤浅的。但观念的改变，不仅可以发生在1991年那场“全白秀”上，也同样可以发生在今天ahalolo的频道里。“得罪区up主”“时尚圈著名相声博主”……哪个板起脸来做评论做科普的专家，会得到这么“不务正业”的称号？但有其up必有其粉，在ahalolo的弹幕区里，观众管dior现任设计师叫“玛利亚阿姨”，跟着up主喊“买不起不影响我们哔哔”，日行一问“今天你们被‘公关’了吗？”也正是这对好友的“口无遮拦”，往往让人忽略了他们真实的知识储备量。创刊25周年之际，新周刊邀请时尚评论博主ahalolo，聊了聊我们与时尚的距离，以及那些散落在城市角落里的时尚碎片。
“我觉得现在中国时尚圈就缺少评论类博主。”谈及频道方向的选择，lolo如此说道。开辟一条新赛道，对于谁来说都不是一件易事。疫情带来的困顿，让这两个因合租办公室而相识的创业者，开始认真琢磨账号的定位。然而，一个珠宝设计师、一个时尚广告导演，做起时尚自媒体来却不如想象中得心应手。在秀场解析之前，ahalolo的快时尚联名新品测评类、小众圈子解密类等视频流量较高。而这类选题的展现形式，为他们后来打造的热门题材提供了模板。
是不是随大流更容易一些？但在时尚视频这片红海面前，美妆、手工、探店等轻启动题材通通失效。而他们熟悉的传统电影叙事手法，用在短视频上也屡屡折戟。意外的是，看起来更小众的秀场分析和品牌编年史系列视频，却帮他们赢得了更为踊跃的回响。除开求知欲，观众或许更爱ahalolo讲解时的一捧一逗：越是严肃的题材，越是能被他俩聊出野史秘辛的味儿。又长又难念的人名，用随口起的“牛夫人”“小甜甜”“周黑鸭”“atm”等替代；品牌发展史中，穿插着无数或香艳或狗血的情节。香奈儿的历任男友、古驰家族的相爱相杀，开了头就刹不住，一聊就是三五集。“咱们不要逆人性而为。”lolo相信，对知识的渴求和对八卦的好奇，是可以并行不悖的，“我记得大学上编剧课的时候，老师说我们人类喜欢听故事，就是源于窥私欲。”“如果今天我要去当教授，我可能需要考虑影响，但我们做的是大众传播。首先时尚就不是一个严谨类科学，它不是说少个两毫米，我这个炮弹就打不出去。它不是一个非黑即白的东西，每个人都可以有自己的看法。”“我个人觉得我们没有特别偏重于八卦，可能是因为我们说八卦的时候大家比较专心，再听史实的部分就容易忽略。但你觉得真有意思，愿意听第二遍第三遍，知识也会跟着进脑子。”“没有依据的八卦，我们是不会说的。”aha也补充。为此，他们动辄花上一个月的时间查资料、写文案，却依然保持着一周双更的频率。“比如说香奈儿，或者其他一些时尚巨匠，他们并不是独立存在于历史上，可能和很多艺术家、名人有非常多的交集。所以在说这个人的时候，为了保证论点都是正确的、都是有迹可循的，就不只要读上那一个人的事迹。我们做的是香奈儿编年史，但是读了五六个人的相关资料，需要的时间就是这么多，我不觉得我们花的时间是多的。”
lolo在视频中“抱怨”：“为了说清楚香奈儿的故事，牵扯太多人了，感觉重读了近代史。”
如果说编年史系列，还只是ahalolo从传播学角度对事实进行艺术化调整，那么在荧幕前带观众“头排看秀”的他们，拥有了更大的发挥空间，自然也要面临更多观点上的博弈。若是从ahalolo的早期粉丝中随机访问，巴黎世家2020春夏秀场解析可能会是多数人的“入坑视频”，至今依旧能吸引粉丝前来“考古”。在他们之前，国内很少有人会在大众视频平台上对秀场做出专业解析。而那个刻板中透着诡异的秀场，以及这个极富争议的品牌，激发了观众的吐槽欲，也帮ahalolo实现了数据上的第一次“破圈”。在它之前，ahalolo试水的几期秀场解析视频，播放量在10w左右。
“反响？有被骂。”aha回忆道，“有很多质疑的声音，其实没有特别意外，因为我们的观点是独特的。但我们觉得，有讨论，说明我们做的视频是成功的呀。”直到今天，ahalolo还经常被指责“过度解读”。从秀场延伸出哲学思考，张口就是新旧秩序的交锋……在没有官方说法撑腰的前提下，难免会让人觉得哗众取宠。多数人宁愿相信——“设计师只是觉得这种款式好卖而已。”“但是这一次设计师的发言在我的解析之后！”在巴黎世家2021秋季秀场的解析视频中，lolo终于可以理直气壮地指出，自己的解读与设计师的回应不谋而合。而品牌秀场与游戏在元素、造型、场景乃至世界观上向《黑客帝国》靠近的痕迹，也被他俩一一找出。也正是这一期“高质量恰饭”，让伦敦v&a博物馆注意到这对能接到投放、却拿不到品牌方vr眼镜的“脚部”博主。ahalolo得以在这个举世闻名的顶级博物馆中拍摄，并现场讲解展览“bags：inside out（包里包外）”中的展品包包。眼尖的粉丝还发现，在中文互联网中拿下这一拍摄权的博主，只有他俩。
接广告这事，足以窥见up主在内容上的价值取向。要知道在b站，粉丝对up主最大的肯定，莫过于“让ta恰”。而在ahalolo这儿，“接到了时装品牌、尤其是dior（迪奥）的广告，那是要放鞭炮的”。毕竟“自绝财路”，是这对得罪区up主的“传统艺能”。关注ahalolo久了，多少都能感受到他俩对dior某些设计理念的不认同。在他俩眼中，设计师maria grazia chiuri（玛利亚·加西亚·基乌里）在秀场上大打女权牌，很多时候是“设计不够，口号来凑”“成衣线大张旗鼓，高定线闭口不提”的作风。而他们对迪奥2020女装秋冬成衣秀的解读，更引发了up主与粉丝之间“何为时尚伪女权”的大讨论。
关于两人针对设计师理念提出的异议，也有粉丝积极在评论区作出补充。不管是当时还是现在，那都算不上一期播放量很高的视频，却激发了两人掰开揉碎讲清楚的表达欲。为此，他们甚至录了4期为一辑的女性主义小专题，试图通过对givenchy（纪梵希）、balmain（巴尔曼）、mugler（穆勒）、alexander mcqueen（亚历山大·麦昆）等非一线品牌秀场的解读，呈现他们心目中设计与理念俱佳的品牌形象。“我们并不是不喜欢一个品牌，就会连它做得好的地方都无脑喷。”lolo强调。“去年我们有一期节目，把迪奥评为疫情期间表现最好的品牌。你想疫情期间所有国际快递都停摆，它却在中国办展览，把衣服从法国运到中国，线下线上打的配合还特别好。放眼全球好像没有其他品牌能像迪奥这样，我觉得它是给这个行业做出了表率的。”“我们体量也没有大到需要被公关，”aha觉得他们被大家谬赞了，“品牌找我们来洽谈和合作之前，都看过我们所谓得罪他们的部分，甚至可以回想起其中一些细节，说明我们确实说到了他们心里去。不管他们是赞同还是持观望态度，至少我们介绍过的品牌都有比较大的气度，可以去接纳一些不一样的声音。”“做时尚评论可以让你翻来覆去地审视自己的观点，然后能以更辩证的角度去看问题。”但两人也有过不少观点上的分歧，“我们经常发现，我们把想说的在录之前写完了，但是在剪辑的时候还有一些补充。”在介绍设计师martin margiela（马丁·马吉拉）那期视频里，ahalolo化着精致的妆容，用观众熟悉的戏谑风格录完了正片。但在第二部分“bibi小角落”里，两人顶着素颜和黑眼圈，一脸严肃地在电脑前继续头脑风暴。弹幕：像极了我肝论文的样子。
时尚品牌擅长靠造梦吸引拥趸，然而一旦品牌形象偏离既定路线，人们心中的品牌“格调”不再，往往会引来舆论的反噬。“大家对于品牌的要求真的还挺高的。品牌的变化为什么一定是坏的？”对外界认为是“恰烂钱”的一些举动，aha持保留意见。“尤其山本耀司这种，他当然无可争议是一代时装大师，一旦他开始和街头潮牌supreme联名，一些死忠粉就说动摇了对他的看法。你们既然喜欢他的设计，为什么不能让人家活得好一些？我觉得商业和时尚是不冲突的。”有网络调查表明，在那次联名前，有47%的受访者并不知道山本耀司。实际上早在2009年，品牌就因经营不善濒临破产。而在企业被私募基金收购后，只能拿到极少股份的山本耀司，已经沦为了品牌“打工人”。
在他们看来，所谓的蓝血、红血品牌榜只是民间的杜撰，奢侈品大牌与街头潮牌之间也并没有牢不可破的壁垒。“关键是你想获得一个快速赚钱的工具，还是想做一个长久的品牌？”lolo提出，“比如说off white，它之前是一个无可争议的潮牌，但现在它开始走时装周、把高级制衣的技术融进去，想往一个时装品牌的方向发展，我个人觉得是正确的路线。”
时装品牌行走江湖，总是离不开人设。“tiffany（蒂芙尼）最近不就出了一个很激进的广告吗？它的广告语叫做not your mother’s tiffany（不是你妈妈的蒂芙尼），很明显会得罪原来的客户群。但它敢下这样的赌注，就是相信得大于失。”aha说道。面对这样的口号，评论区的驳斥多于肯定。
时尚圈的左右互搏屡见不鲜。与其说是因为人们在意品牌咖位的高低，不如说是他们担心自己依附品牌人设而成就的自我人设，是否能屹立不倒。社交媒体上最近一次奢侈品鄙视链大讨论，发生在电视剧《三十而已》播出期间。为此，ahalolo也请来了奢侈品柜员朋友，聊聊奢侈品销售中的不成文规定，以及当事人在工作期间遇到的戏精客人。
顾客：搞快点！
而他们对小众圈子的挖掘，更深入到了明星群体。从请圈内人解密“明星借穿高定为何被拒”，到“怎样才能登上顶级时尚杂志封面”，再到“代言人翻车后大牌公关要做什么”……ahalolo的好奇心，驱使着他们找来业内好友一一解答。“明星是万众瞩目的焦点，ta的一言一行能上热搜、引起大家的讨论，其实是因为背后有值得我们探究的东西。”lolo答道，“比如说白冰那一期，我们不是在讨论这个人，是在讨论目前时尚圈里，造型师和品牌之间的一些乱象，包括借衣服、换衣服，怎么给明星安排衣服等，对整个机制来做一个幕后的揭秘。”ahalolo邀请到的造型师嘉宾，通过电话连线的方式接受采访。
但他俩并不满足于眼下的题材。“我们想在疫情结束之后，多多地走出我们的摄影棚。实际上行业内还有很多好玩的东西可以讲，比如说科普面料材料、展示设计图纸怎么画、探访大家的工作坊等等。等到疫情全部恢复好，我们会给大家带来更多有趣的其他内容。”不只是他们，时装品牌也在积极求变。在多数秀场都要靠视频展示的2021年，大牌们的“骚操作”层出不穷。迪奥让工匠们在小人偶身上穿针引线，moschino（莫斯奇诺）则让提线木偶在视频中上场走秀。这在ahalolo看来，是品牌“再次回归了传统”的举措。“二战的时候因为战争，品牌没有模特，无法做实体秀，大家也无法去现场看秀了，时尚行业陷入了比较艰难的一段时间。后来他们就让娃娃穿上了衣服，把它们寄给世界各地的客户，让时装屋得以留存。”“现在因为疫情，很多品牌选择了线上直播开秀，我觉得这让每个人都更加有机会去接近秀场，因为你直接上网就可以看到对不对？不像之前，品牌要邀请你才能看秀，这就是一个时尚从特权阶级往普罗大众发展的趋势。”“视频是时尚在当下的语境里更加拓宽的一个传播渠道。有了自媒体，大家接触时尚所需要的成本就更低、时间更短，整个行业的发展和更迭就越来越快。”“很多时候，观众会给我们带来很多我们自己没有想到过的角度。”提到做频道给自己带来的收获，aha感叹道，“我觉得我们和观看者的关系，并不是我们输出、观众被动接受。大部分时间还是有来有往的。特别是b站有弹幕，对于你的一些言论或观点，它是有实时反馈的。”“我之前跟很多人说，我觉得自己像一个在黑暗海面上行走的船，越往前走，所见的亮光越多。”lolo说道，“我原本以为自己非常冷门，后来发现自己一个人的想法会得到那么多人的认同，这确实会蛮有成就感的。”
“我觉得多数人还是喜欢从众的，不想当个异类。”lolo聊起他对人群的观察时说道，“比如说你要融入贵妇圈，你就必须有贵妇圈的那一套装备，对吧？想要融入潮流圈，你得去穿一些潮牌，买一些限量版球鞋衣服之类的，要融入时装圈你就得去关注一些时装品牌。这是一个圈层的问题，每个城市、每个国家都有。”若是想直观获取一个地区的时尚印象，ahalolo相信时尚杂志是一个绝佳窗口。“有些杂志放我面前翻几页，我就知道大概是哪个国家出版的。比如说英国和德国的，它的风格会比较年轻、比较亚文化。法国的会比较优雅，意大利的会更加grand（宏大），或者说历史性的感觉会更多一些。”1993年，美国版《vogue》做了一个东方风格的主题策划，摄影师arthur elgort（阿瑟·埃尔格特）应邀在中国为超模linda evangelista（琳达·埃万杰利斯塔）拍下了这组照片。而不同地区的时尚基因，也往往和气候影响、历史进程脱不开关系。“比如说英国，大家总觉得英国是个很有绅士文化的国家，西装、风衣做得特别好。那是因为英国从前是一个君主立宪制国家，男士正装来源于军服。现在的英国保有一些从前的传统，所以英国大部分人还是会选择穿西装上班。”“为什么中国没有风衣文化？因为中国很多地区的气候就不适合穿风衣，要不夏天太热，要不冬天太冷。英国经常下雨，冬天不太冷，夏天也没有特别热，风衣就在他们国民的穿着中保留了下来，反倒形成了一种风景。”“在美国，大家经常看到的就是t-shirt、牛仔裤。那是因为过去的淘金热，大家需要非常耐磨的裤子。原本穿的羊毛裤子不耐磨，在石头上一擦就破了，为此他们发明出了牛仔裤，后来它融入到了美国的服饰文化中。”具体到城市，常居伦敦、回国时基本在上海活动的ahalolo，还是有不同的感受：“我觉得中国年轻人对于奢侈品的购买意愿以及购买力，还是很高的。在上海，我更容易看到一些t台上的时装融入到日常的生活中。t台是一个梦，可以看到它们落地，我觉得就挺棒的。”
ahalolo探访国内设计师秀场后台，近距离展示面料。
“我个人很喜欢一些中国的元素，比如说马褂，或者中国传统的丝绸面料，它们在上海保留得很好，非常容易被找到。也有很多手工很厉害的师傅，他们可以给你做出好看的衣服。但是你知道，在伦敦找这样的应该是不太可能。”“在伦敦，其实不会看到特别多的人在穿着或使用比较昂贵的奢侈品。年轻人穿搭没有什么套路，你能看到一些特别酷、特别亚文化的东西，我觉得拓展了我对于时尚穿搭的眼界。”“各地都有各地的市场，我也没觉得谁比谁更好。如果用所谓的时尚标准来定断的话，太过于片面。”lolo提到，“我去过国内外的大小城市，都挺令人印象深刻的。比如说去拉萨，能看到藏族服饰；去北非的马拉喀什，能看到长袍；去海南岛，就能看到大家穿的斗笠或者花衬衫。我觉得都还挺美的，挺适合当地的。”丁真的爆火，多少也与少数民族服饰带来的魅力加成有关。/《丁真的自然笔记》“为什么很多人觉得法国人时尚，是因为法国人创立了时尚体系。但是你想，如果那个时候是四川人、上海人或者是西藏人创造了时尚的话，是不是就会以当地的衣服来作为评判的标准？”“因为他们的服饰没有融入现代的时尚体系中，因而不被大众所了解，大部分人就觉得他们不洋气，但是这并不代表他们的衣服就是不时尚的。”实际上，这种“小众且美”的感受，往往能从看似随意的市民穿搭中获得。“平时在路上，经常能看到穿得特别好看的老太太，风格也非常迥异。我觉得她们更像是人在穿衣服，而不是衣服在穿人。”在城市中，aha会倾向于观察一些年长群体的穿搭。“像巴黎世家，他的秀场就很喜欢用一些上了年纪的、更有人生阅历的模特。经过时间的沉淀，她们对于自己的喜好有绝对的话语权，知道自己适合什么，敢于对自己不喜欢的潮流说不，所以他们能穿出忠于自己的一个形象，我觉得这一类人确实很值得我们去看。”
“我觉得现在的年轻人对待时尚，能以更加平和的心态去看了。之前可能更多的是仰视，现在大家敢去质疑所谓的权威，我觉得是一个很好的现象。”对于越来越有主见的年轻一代，ahalolo乐见其成。在多数人的印象中，时尚潮流是自上而下的。正如电影《穿普拉达的女魔头》中说的那样，即便是一件打折甩卖的蓝色毛衣，也能追溯到一两年前大牌秀场上的某件单品。但自下而上的影响，也并非从未发生。“比方说现在的潮牌，就来源于之前美国民间流行的黑人穿搭方式。”而为了迎合消费力更强的年轻玩家，奢侈品们早在2017年就开始拥抱潮流文化，积极与街头品牌联名。“其实我觉得很多时候，设计师所谓的找灵感，也是在看日常中大家会怎么穿吧。”lolo聊起自己的见闻，“我之前在东伦敦看到一个男生，在自己的风衣上用马克笔涂鸦。过了大概一年多，我就在秀场上看到了类似的设计。”“包括现在国内的年轻人，也不再盲目跟着大牌的风向穿衣服，而是开始勇于创造属于自己的时尚了。”aha发现，“像中国最近很流行的y2k风格，就不是哪个大牌先带起来的，而是很多酷小孩自己玩出来的东西。我觉得这是非常好的，会让整个时尚圈更有生命力。”
“在我们之后有很多人来做这种时尚评论类节目，然后做得都还不错。”当然，输出观点与风格并不容易，能达成他们的初衷已是难得：“我们希望人人可以参与时尚、有权了解时尚，就像我们的口号‘买不起不影响我bb’一样。我们发现越来越多的人在使用这句口号了，挺好的。” 
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