波尔多：这里没有“迎合中国人的口味”-k8凯发天生赢家

法国人骨子里骄傲，什么都是他们家的好，即便是现在得到公认的新西兰人民种的长相思，也是法国人纠结了好久才不得不承认的。3年前我在广州花园酒店采访几个来自梅多克产区的酒庄庄主，他们对中国非常陌生，有好几个都是第一次来中国，用某个段子的口吻来形容，他们简直是来挑战人生的：一辈子没见过这么多人、没见过这么大的城市，接触有限的几个中国人就是酒商。对中国的陌生让他们战战兢兢，内心的骄傲又让他们放不下架子。

2012年年底，当我再去梅多克产区访问酒庄的时候，庄主完全不一样了。上梅多克一个面积约7公顷的小酒庄clos du jaugueyron庄主米歇尔?塞隆（michel theron）跟我这样说，他不知道现在中国究竟是什么样的消费者在买葡萄酒，不过可以肯定的是他不会改变自己酿酒的态度去迎合。

7公顷的葡萄园很有点“车库酒”的意味，这在波尔多左岸不多见，当然你可以说因为产量没多少，他当然不在乎中国的市场。可是你看看他这7公顷的葡萄园的出品，就知道他这话不是“吃不着葡萄说葡萄是酸”。

米歇尔的葡萄园一部分在上梅多克，一部分在玛歌村。玛歌村的葡萄酒大多有细腻的风格，他的两款玛歌村的酒也如此；上梅多克的葡萄园赤霞珠种植面积多一些，他就希望做出更清新个性的酒，因为他个人喜好带点新鲜的味道。

执着的米歇尔来自法国西南部的朗格多克，1985年到波尔多学习葡萄酒，直到1996年才在上梅多克租到一块0.4公顷的土地。此后十余年，他想得最多的是自然动力法：如何从源头上实现自然的可持续发展。

我们在米歇尔的家里试了4款酒，每试一款他都要问我们的感受，然后分享他的想法。虽然也有人告诉过他所谓“中国人的口味”是什么样的，他可不打算人云亦云——中国的葡萄酒市场实际上是什么样他也不清楚。如果说在花园酒店的那批庄主还不好意思对“中国人的口味”发声，很明显，法国人的骄傲又回来了，他们坚持自己的态度。

玛歌村的中级庄chateau mongravey的女主人卡琳（karin）的想法则更能代表这一片大多数庄主的想法。这位来自布列塔尼的女人热辣开朗，想法出人意表，她的葡萄园与米歇尔一样，一部分在玛歌村，一部分在上梅多克，不过，她的葡萄园面积有20多公顷。

卡琳的酒一度是中国南方航空公司的机上用酒，每年销量有4万瓶，可是她不再选择续签合同，因为她希望有更多的人通过更多渠道买到她的酒，而不仅仅依靠一家航空公司的半垄断形式。

传说法国酒庄“等着中国人来救市”，但实际上庄主们还真不是这么想的，他们中的一些甚至因为被中国市场炒得太高或处于半垄断状态而减少供货量。卡琳说了一件让她喜忧参半的事：她出差去成都，看到自己的一瓶酒在某商场标价1800元人民币。喜的是她的酒竟能卖这么贵，忧的是这跟她一点关系也没有，并且她也不知道什么样的人会把这款酒用1800元买回家。

一般名庄都会在正牌之外做副牌，布列塔尼女人也做，不过她思路更上一层楼，她做“超正牌”。她解释那是不想让人觉得所谓副牌都是正牌做剩下的“垃圾”，她要把最好的葡萄汁拿来做特级精选，完全是超列级庄的水准，年产量不超过7000瓶。她给我们试的一款小支装的2006年特级精选，当年产量只有600瓶，因为那一年销量不错，订出去的正牌酒不够了，她不得已拿特级精选来调配——心疼管心疼，信用必须坚持。

圣于连村（saint-julien）是1855年列级庄最多的一个地方，16个酒庄中有12家列级。非列级庄chateau du glana在这一堆列级庄的包围圈里兢兢业业地酿着自己的酒。

酒庄目前由兄弟两个打理，哥哥负责技术，弟弟负责市场。上世纪50年代，他们的爷爷买下了地，59公顷的葡萄园里赤霞珠占65%、美乐占30%，剩下的5%是品丽珠。2000年前后，他们开始在种植和酿造上进行一系列改变：在采收前对葡萄进行成熟度的检测、不使用除草剂、倾向于使用自然动力法，等等。用他们的说法，这一系列改变全部是为了让酒的品质和价格尽量保持在一定水准，尽量避免过于依赖年份影响而使酒的品质和价格忽高忽低。品酒室的墙上有一幅装饰，是从葡萄园里收集的各种标本——葡萄枝干和叶子、各种砾石及伺候葡萄的工具，看似不起眼的细节体现出主人对自己所从事的职业的热爱。

前两年我总杞人忧天地担心全世界的葡萄酒产区都在不遗余力地让自己的酒更符合“中国人的口味”，但一则口味这东西没办法统一，二则中国的消费者也在学习和进步当中。毕竟葡萄酒讲的是个性，必须得靠个性立足，一味迎合，在短期内可能有效，长远看属于被淘汰之列。

从波尔多回来再看，这种杞人忧天简直多余。这个老牌葡萄酒产区商业经验丰富、营销上又在中国市场上占先机，才会留下之前这样的商业化印象。而像米歇尔、卡琳和更多庄主，他们也许对中国市场依然不怎么了解，但他们也不打算知道什么是“中国人的口味”，他们做着自己喜欢的或清淡或优雅的葡萄酒，延续着法国人的骄傲。

法国的西拉虽然是全世界西拉的祖宗，可是澳大利亚的西拉口味就是不一样，个性，才是葡萄酒真正的标签，甭管你是名庄的还是名不见经传的，喝着舒服、平衡才是硬道理。